Luonnollisen indigovärin - japanin sukumo - tekeminen on taiteellista. Tokushiman prefektuurin viljelijä-käsityöläisten ryhmän BUAISOU: n takana olevalle viidelle nuorelle mielelle on tullut pakkomielle. Lontoon käsityöviikolla mukana oleva perustaja Kakuo Kaji selittää rakkauden työtä brändin himoitun vaate- ja kodinvalikoiman takana.
Kakuo Kaji perusti BUAISOUn vuonna 2012 © Maki Hayashida / Kulttuurimatka
Tämä tarina ilmestyy Culture Tripmagazine -lehden kolmannessa numerossa: Sukupuoli ja identiteetti.
Kakuo Kajin kynnet ovat loistava sinisen sävy. Huomaan tämän, kun hän pitää kiinni sormeni väliin puristetun märän kankaan neliön löysästä kulmasta ja elelee sitä, että se käännetään yli, niin että indigoväriaine ei imetä toiselle puolelle ja jättää kankaan epätasaisesti värjätty kun se on kuiva.
Kaji on Lontoon käsityöviikolla avaamaan kokoelman indigovärjättyjä tuotteita, jotka tuotti BUAISOU, maanviljelijöiden käsityöläisten kollektiivi, jonka hän oli perustanut Japanin Tokushima-prefektuuriin vuonna 2012. Puhun kääntäjän välityksellä Kiosk N1C -kaupassa, Coal Drops Yard -kaupassa. King's Crossissa, joka on ainoa brittiläinen merkin vaatteiden ja kodinkoneiden myyjä, hän käy läpi luonnollisen indigovärin sisältäviä aineosia - sukumoa (kuivatut ja käyneet indigolehdet), puuliuosta, vehnäleseitä ja kuorituhkaa - ja siihen liittyvää työlästä prosessia. muuttamalla sato väriksi ja väri sitten valmiiksi tuotteiksi.
Tokushiman prefektuurilla on nyt vain kuusi luonnon indigontuottajaa - vähemmän kuin 2000-luvulla 1800-luvulla © Maki Hayashida / kulttuurimatka
Sitten hän osoittaa, kuinka levittää indigoa kangaspalaan. Tie-väriaine tyyliin hän levittää ensin erilaisia taitteita, puristimia, käänteitä ja laskosia, jotka luovat kuvioita estämällä kankaan osia joutumasta kosketukseen väriaineen kanssa; seuraavaksi hän kastaa kankaan haisevaan viskoosin, käyneen indigon astiaan ja hieroi sitä käsin upotettuna (mitä pidempään se pysyy siellä, sitä syvemmälle väri muuttuu); Kun se on uutettu, hän pese kankaan vedessä ja kuivaa sitten. Seuraavien päivien aikana tarvitaan vielä useita pesuja, jotta väri pysyy kiinni.
Kollektiivi käyttää työssään 360 asteen, maatilasta kaapiin -lähestymistapaa © Maki Hayashida / Kulttuurimatka
Opetusistunnon on oltava kevyt helpotus Kajille, joka on tottunut paljon uuvuttavampaan rutiiniin takaisin tilalla, jossa hän työskentelee rutiininomaisesti 13 tunnin päivinä. BUAISOU väittää, että indigo on vaikein väriaine tuottaa maailmassa; todellakin, prosessiin, jota kollektiivisesti käytetään, viitataan jigoku-päivämäärään, joka tarkoittaa "tuottaa helvettiä". Koko maailmassa luonnollinen indigo - jota on käytetty farkkujen valmistukseen - on jo kauan sitten siirtynyt synteettiselle siniselle väriaineelle päätuotteena. Vaikka synteettinen väriaine on riittävä korvaava värivaihtoehto, se ei kestä läheskään yhtä kauan tai tuottaa yhtä hopeaa sävyä kuin todellinen indigo. Tokushimassa, japanilaisen indigotuotannon ytimessä, aishien - jonkun, joka valmistaa sukumoa - lukumäärä on laskenut 2000-luvulta 1800-luvulta vain kuuteen nykyään; viljelijät ovat lopettaneet takautuvan työn väriaineen tuottamiseksi tuottoisammille satoille, joilla on suurempi sato.
Yksi kuudesta jäljellä olevasta tuottajasta, BUAISOU, koostuu neljästä viljelijä-käsityöläisestä ja yhdestä viestintä-, markkinointi- ja tuotemerkkijohtajasta, jotka saapuivat Tokushimaan osana hallituksen aloitetta houkutella nuoria maaseudulle - jonka selviytymistä uhkaa nopeasti ikääntyvä väestö - ja elvyttämään perinteisiä toimeentuloja. Kaji puolestaan työskenteli kunnan ”indigo-kokemuskeskuksessa” ennen intensiivistä kolmivuotista oppisopimuskoulutusta sukumon kuudennen sukupolven päätuottaja Osamu Nii: n kanssa. "Se on hyvin käsityöläinen ammatti, joka siirretään sukupolvelta toiselle suullisesti", hän sanoo. Muut - entinen pankkiiri, muodin tutkinnon suorittanut ja entinen arkkitehti - liittyivät myöhemmin häneen omassa yrityksessään. Pojana Kaji auttoi isänsä riisipelloilla, mutta tekstiilisuunnittelija ei tarkalleen luonut hänelle uraansa maanviljelyssä. Nykyään ulkona työskentely kasvien keskuudessa on hänen elämänsä.
Kirkkaansiniset kynnet ovat 'aishin' aiheuttama ammatillinen vaara. © Maki Hayashida / Culture Trip
Se, mikä erottaa kollektiivin, ei ole pelkästään sen jäsenten nuoruuden, vaan heidän lähestymistapansa. Kaji ja hänen kollegansa eivät vain kynnä, lannoita ja rikkata maata; kasvi, vesi, sato ja kuiva sato; ja työstä tämä raaka-aine sukumoksi 120 päivän kastelu- ja sekoitusprosessin avulla; he myös suunnittelevat, värjäävät ja ompelevat omat paidansa, shortsit, farkut, bandaanit, pussit ja kengännauhat; tuottaa omat pakkauksensa ja tuotemerkkinsä; ja hallitse vankkaa sosiaalisen median läsnäoloa, joka on houkutellut 30 000 Instagram-seuraajaa ympäri maailmaa. Tämän "maatilasta kaappiin" -lähestymistavan avulla he elvyttävät kaksi japanilaista kulttuuriperintöä: maanviljelyä ja värjäystä. Entinen, Kaji huomauttaa, on 365 päivän prosessi; jälkimmäinen kestää vain kuusi minuuttia.
Kaji toivoo, että yhdistelmä kokonaisvaltaista prosessia, minimalistisia, muotitietoisia malleja sekä asiantuntijabrändäys ja markkinointi, jotka esittelevät tuotteiden takana tapahtuvaa prosessia sopivasti sosiaalisen median aikakaudella, auttavat ylläpitämään BUAISOU: ta. Lisäksi brändin kasvava kuuluisuus tarkoittaa, että se nyt ottaa toisinaan oppisopimusoppilaita ympäri maailmaa. "Tämä yksi tyttö Singaporesta pysyi kahden vuoden ajan", Kaji sanoo.
Työskentelevätkö maalaismaisessa latoissa, joka toimii myös studiona, tai ulkona peltoille, jotka ovat alttiina elementteille, nämä viisi nuorta päättäjää elävät nykyisyydessä ja harjoittavat jotain, joka on sekä ajatonta että täysin uutta.
Yhdistämällä perinnekäsityöt modernilla tuotemerkillä ja markkinoinnilla BUAISOU-kollektiivi elvyttää teollisuutta ja aluetta Japanin maaseudulla © Maki Hayashida / Culture Trip
Tämä tarina ilmestyy Culture Tripmagazine -lehden kolmannessa numerossa: Sukupuoli ja identiteetti. Se käynnistyy 4. heinäkuuta jakeluun metro- ja rautatieasemilla Lontoossa; se tulee saataville myös Lontoon ja muiden Ison-Britannian suurten kaupunkien lentokentillä, hotelleissa, kahviloissa ja kulttuurikeskuksissa.
