Etelä-Espanjan historiallinen arkkitehtuuri paljastaa alueen yli laajentuneiden poliittisten, uskonnollisten ja kulttuuristen vaikutusten rikkaan verkon. Näiden päällekkäisten vaikutusten luomat hybridi-tyylit ovat ainutlaatuisia, kuten Costanza Beltrami havaitsee tutkiessaan Toledoa, Cordobaa, Granadaa ja Sevillaa.
Toledon katedraali © Costanza Beltrami
Ennen kesämatkaa Etelä-Espanjaan, en ollut koskaan käynyt maassa aiemmin, ja tuskin tiennyt sanaakaan espanjaa - ja silti alueen historiallisen arkkitehtuurin syvyys oli juurtunut mieleni niin monien oppikirjakuvien perusteella. Juurtunut, mutta ei koskaan todella kuvitellut - kuinka kuvitellaan Cordoban moskeijan laajuutta ennen kuin kävelet varjoisassa tilassa, jota ympäröivät kaaret, jotka näyttävät laajenevan ja toistuvan kaikkiin suuntiin?
Ja kävelin siellä lopultakin, myöhäisen taidehistorioitsija John Hayesin perustaman antelias matka-apurahan ansiosta. Kymmenen päivän ajan tutkin Toledon, Cordoban, Grenadan ja Sevillan kaupunkeja, vierin matkalaukkuni pitkin niin monen Renfe-aseman laituria, kurvisin rutikuvassa maisemassa ja painin korvani ihmeellisten palatseiden ikkunoille saadakseen äänen vesi juoksee puutarhoissa ulkopuolella. Kymmenen päivää viettääkseen Espanjan uudelleenkisaamisen historian murskaamarkkitehtuurinsa kautta.
Termiä mudéjar käytetään laajalti Espanjassa kuvaamaan teoksia, jotka on valmistettu rekonquista jälkeen, käyttäen maurien materiaaleja ja tekniikoita. Sana mudéjar, joka liittyy arabialaiseen termiin "yksi jäljessä", edustaa tällaista taidetta eksoottisena jäännöksenä, jonka hävittänyt väestö on luonut täyttääkseen valloittajien toiveet ylellisestä sisustamisesta. Kuitenkin "jäädä taakse" oli myös kuuluttava suureen joukkoon sefardilaisia juutalaisia ja kristillisiä mozarabeja. He olivat sekä äskettäin käännynnäisiä että muinaisia kristillisiä perheitä, jotka olivat asuneet islamilaisessa hallinnassa ja kehittivät siksi papuristisesta kirkosta riippumattoman liturgian ja kirkon hierarkian.
He olivat kristittyjä, mutta he eivät pystyneet helposti sulautumaan valloittajiin. Pikemminkin heidät sidottiin muslimeihin ja juutalaisiin osittain islamistisessa kulttuurissa. Ja todellakin, kristilliset kuninkaat tunsivat ja arvostivat tätä kulttuuria, jonka esineet he olisivat saaneet sotilaallisista liittoutumista tämän tai sen pienen maurien valtakunnan kanssa sodassa naapureidensa kanssa. Yllättäen he eivät vain käyttäneet mudéjaria kulttuurispojana tai propagandaa varten, vaan valitsivat sen myös sisustamaan palatsin intiimimpiä huoneita. Voittajien ja häviäjien välillä ei siis ole yksinkertaista vastustusta.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
toledo
Eri kulttuurien monimutkaiset yhteydet rekonquistan alkuvuosina olivat selvästi ilmeisiä, kun tulin Toledon historialliseen keskustaan sen ikonisen Puerta del Solin kautta. Kreneloituna ja vahvojen valleiden reunustamana tämä kaupunginportti noudattaa yhteistä eurooppalaista mallia. Silti sitä koristavat maurien arkkitehtuurille tyypilliset lomituskarat. Ja yhtälön monimutkaistamiseksi koko rakenne tilattiin Knight Hospitallersin uskonnollisella määräyksellä 1400-luvulla.
Tämä tuli yllätyksenä, koska odotin maurien menneisyyden hillittyä tässä kaupungissa, joka ensimmäinen valloitettiin vuonna 1084. Kuitenkin pian tajusin, että kaupungin varhainen valloitus mahdollisti syvemmän yhteydenpidon uusien valloittajien ja selviytyvien islamilaisten välillä. perintöä. Syvempi merkitys ei vain pidemmän, vaan myös henkilökohtaisemman ainakin kaupungin ensimmäiselle kristilliselle kuninkaalle Alfonso VI: lle, joka oli karkotettu Al-Mamun-tuomioistuimessa ennen tappamistaan veljensä Sanchosta ja valloittanut Toledon kiistattoman Kastiilin ja Léonin kuninkaaksi.
Tällainen syvä kosketus ilmenee monissa moskeijoissa, jotka säilyttävät osittain islamilaisen arkkitehtuurinsa huolimatta siitä, että he ovat kääntyneet kristittyjen käyttöön. Joskus heidän maurien piirteitä korostetaan, ikään kuin aiemmat rakennukset olisivat vain arvokkaita sota-saappaita. Pieneen Bab-al Mardumin moskeijaan kiinnitetyllä 1200-luvun apseella on juuri tämä vaikutus. Asetellen moskeijan korkeuden yläpuolella, apsen korkeat sokeat ikkunat ovat vastakohtana hypostyle-rukoushuoneen avoimuuteen. Epäsymmetria lisää visuaalisesti kirkon vakautta moskeijan haurautta vastaan. Sisällä kirkon voitonkaari on koristeltu hankalilla arabialaisilla kalligrafioilla, jotka mahdollisesti on toteuttanut kristitty käsityöläinen ja jotka ovat todennäköisesti osa yleistä käyttöönoton symboliikkaa.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Muualla samanlaiset varautumisstrategiat loivat rakennukset, joilla on parempi visuaalinen yhtenäisyys. San Románin 1300-luvun kirkossa ei esimerkiksi ole epäselvyyttä Apokalypsesyklin, arabialaisen kalligrafian ja kaaria koristavien Mozarab-pyhien välillä. Innokkaan ja murskaavan arkkipiispa Rodrigon rakentama San Román on yritys määrätä uusi kulttuurinen yhtenäisyys. Kristitty kuningas ja hänen piispansa johtavat tätä yhtenäisyyttä muinaisten visigotilaisten kuninkaiden suoraina perillisinä, joiden idealisoitu kristillinen valtakunta on herätetty kirkossa käyttämällä Visigothic spolia pääkaupunkina.
Kuninkaan ja piispan uusi valta oli tarkoitus ilmaista täysin kaupungin katedraalissa, jota myös arkkipiispa Rodrigo edisti. Se rakennettiin 13. vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla Espanjan primaattiseksi katedraaliksi, ja se korvasi nykyisen Mozarabic-katedraalin, laajentaen siten lopullisesti paavin hallintoa Moszarabien yli. Ei ole yllättävää, että katedraali suunniteltiin juhlarakennukseksi, jota tuulella korostivat myöhemmin tehdyt lisäykset, kuten hohtavan renessanssin retablo ja El Transparenten nouseva barokki nousu. Silti tämä voitto voi olla vain pinta. Loppujen lopuksi mosairabilaista riittiä vietetään tähän päivään mennessä erityisessä kappelissa; Treasury-huoneessa on mahtava muquarnas-katto; ja osastohuoneen etukammio on koristeltu monimutkaisilla rappauksilla, jotka ovat selkeitä islamilaisia johdannaisia. Takaisin ajatellessani voin havaita myös samankaltaisuuksia katedraalin ja myöhemmin käyneiden rakennusten välillä. Esimerkiksi vierailijat kokevat katedraalin perussuunnitelman kertomalla sarakkeita, jotka muistuttavat Cordoban moskeijaa.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Voitto ja vaikutus yhdistyivät jälleen San Juan De Los Reyesin luostariin. Aragonin Ferdinand II ja Kastilia Isabel II perustivat tämän luostarin juhlimaan voittoaan Toron taistelussa (1476). Osana sotaa Henry IV: n peräkkäin, taistelu taisteli täysin kristittyjen horisontissa, ja tämä heijastuu ilmeisesti rakennuksen Isabelline-goottilaiseen tyyliin. Silti rakennuksen ulkopintaa korostavat polemisesti Reyes Católicoksen vapauttamat kristittyjen orjien ketjut. Lisäksi kirjoitusta käytetään koristeena sekä luostarissa että kirkossa, herättäen arabialaista kalligrafiaa ja rikkoen illuusiota suljetusta kristillisestä maailmankaikkeudesta.
Cordoba
Propagandistinen kuva suljetusta keskiaikaisesta maailmankaikkeudesta hajoaa dramaattisesti, kun asetetaan jalka Cordoban katedraaliin - niin paljon, että katedraali tunnetaan paljon paremmin nimellä Mezquita (moskeija). Tämä valtava hypostyle-sali on hevosenkengän kaaria lukuun ottamatta rajoittamaton peräkkäisyys, joka moninkertaistuu kaikkiin suuntiin katsojan ympäri. Tässä ei ole mitään kirkon laivan pitkittäisestä ja hierarkkisesta pyyhkäisystä. Yksi menetetään riittävän valossa, valkoisen ja punaisen äänen rytmisessä, mutta häiritsevässä peräkkäisyydessä. Vasta sisääntuloon keskuskaarikirkkoon palautetaan illuusio kristillisestä maailmankaikkeudesta - sillä täällä on täysin erilainen maailma, jossa on huiman mittasuhteet ja valo. Kynnysarvon ylittäminen merkitsee radikaalia ja äkillistä taukoa vierailijan kokemuksessa. Kirkon pinta-ala on silti pienentynyt koko rakennukseen verrattuna. Siksi, jos sotaappasidettä voidaan käyttää uudelleen selittämään moskeijan rakenteen säilymistä, ensimmäisen henkilön kokemus viittaa siihen, että kiehtovan - jos vieraan - ympäristön arvostaminen on tärkeämpi tekijä tässä.
Häikäisevää kokemusta katedraalin vierailusta on vaikea luokitella. Kuitenkin kaupungin arkeologinen museo auttaa selvittämään joitain vaikutteita, jotka yhdistyvät tuossa valtavassa tilassa. Vierailu alkaa kronologisella näyttelyllä, jossa esitetään Cordoban historia esineiden ja vuorovaikutteisten näytöiden kautta. Aikajärjestöjen galleriat, jotka kattavat esihistoriallisen ja roomalaisen ajanjakson, samoin kuin visigotiikan ja arabien hallinnan, korostavat Andalusian jatkuvaa historiaa, joka esitetään liian usein peräkkäisinä riippumattomina aikakausina. Jatkuvuuden huomio heijastuu asianmukaisesti museon temaattisissa näyttelyissä, jotka tutkivat arkea eri ajanjaksojen ja kulttuurien välillä.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
Ja maurien jokapäiväisen elämän jäänteet ovat paras johdanto Madinat-al-Zahran arkeologiseen sijaintipaikkaan, palataaliseen kaupunkiin, joka perustettiin ja hylättiin 10. vuosisadalla, hyvissä ajoin ennen kristittyjen valloitusta. Kaupunki perustettiin tukemaan Cordoban kalifaatin instituutiota Abd-ar-Rahman III al-Nasirin toimesta. Ummayad-perheen jäsenenä Abd-ar-Rahman ei ollut profeetta Muhammadin suora jälkeläinen eikä siksi tiukasti kaliffi. Kalifion julistaminen oli kuitenkin välttämätöntä saadakseen tukea jatkuvaan sotaan Fatimid-imperiumia vastaan.
Uusi Madinatin kaupunki oli keino perustella väite. Tästä syystä se on suunniteltu ylenmääräisesti ja hierarkkisesti. Valittu mäkinen sijainti salli Abd-ar-Rahmanin palatsin sijoittaa jyrkän rinteen yläosaan sijoittamalla hallitsijan katseen korkeimmalla voimalla alla olevan Cordoban kaupungin yli. Tie palatsiin oli miellyttävä, mutta erittäin hallittu nousu vehreiden puutarhojen läpi, joita rytmittivät monet rituaalipysäkit, jotka järjestettiin huolellisesti kauneimmin sisustetuissa sisätiloissa. Polun lopussa oli vastaanottohalli Salon Rico, jonka sisustus hämmästytti kävijöitä ennen kuin he vihdoin tapasivat kaliforin.
Suurista visioistaan huolimatta kaupunki hylättiin ja purettiin yhdeksästoista vuosisataa, jolloin sen yleissuunnitelmaa ei vielä valmistettu ja sen asuinalueet eivät olleet täysin asettuneet. Ja silti, monet sen ominaispiirteistä elävät muissa Andalusian palatseissa. Kun katsot alas raunioille mäen yläosasta, ei voi jättää väliin toistuvaa asuintilojen organisointia keskipihan ympärillä, jota on edelleen löydettävissä useimpiin espanjalaisiin taloihin, kuten kiehtova, mutta olennaisesti kunnostettu patricialainen Palacio de Viana. asuinpaikka, joka on kuuluisa kasveilla täynnä olevien terassiensa suunnittelusta.
Nasridin palatsi Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Alhambran palatsikompleksilla Granadassa on rinteessä sijainti, joka on samanlainen kuin Madinat Al Zahra. Sen sijaan, että tutkittaisiin pääsyteitä ja rasittamatonta tasangoa, Alhambra-näkymä on Albayzínin naapurustossa, jonka jyrkät kapeat kadut ovat asettaneet peräkkäin roomalaiset, maurit ja kristityt. Tällä historiallisella alueella oleskelu antoi minulle jotenkin kuvitella arjen keskiaikaisen Espanjan, joka oli kaukana Alhambran turistijärjestelmän hoitamisesta. Ja silti Alhambraa ei voida poistaa tästä fantasiasta - joka sijaitsee Darro-joen rotkalla, se varjoittaa naapurustoa kuin pelottava linnoitus. On selvää, että palatsi ja kaupunki sijaitsevat jälleen huolellisesti organisoidussa hierarkkisessa suhteessa. Sillä linnoitus on todellisuudessa avoin ja läpäisevä, ja jokainen huone resonoi puutarhan suihkulähteiden iloisella melulla. Ja vaikka palatsi näyttää läpäisemättömältä alhaalta, joten kaupunki näyttää pieneltä ja heti tarttuvalta Nasrid-palatsien ikkunoista, sijoitettuna huolellisesti paljastamaan kauneimpia näkymiä.
Nasrid-palatsit, jotka tunnetaan kipsityötään, laatat ja limakalvikatonsa kauneudesta, ovat Granadan 1400-luvun loistoa itsenäisenä sulttaanina. Kuten Madinat-al-Zahrassa, koristelu on täällä monimutkaisimmalla alueella suurlähettiläshallissa. Ja ihmeellisen näkymän vaikutuksia edistävät ajoitettu lippujärjestelmä ja turistien kielletty kierto, jotka saavat välähtää, mutta eivät viipyä, jättäen ihmeelle yleisen käsityksen enemmän kuin minkään huoneen todellisen muistin suhteen. Erilainen on muiden lähellä olevien palatseiden, kuten esimerkiksi Carlos V: n tilaaman hautarenessanssin rakentamisen, hallinta, johon pääsee ilman lippua ja joka on siten arkkitehtonisessa arvossaan syrjäytynyt.
Generalife © Costanza Beltrami
Palatsien ympärillä on puutarhoja. Puutarhakävelyjen ympärillä, ei ulkopuolella, on joskus katettu laattoina, kuten käytävillä, suihkulähdeveden läpi kulkiessa molempien läpi. Tämä tiivis vuorovaikutus on selkeintä Nasridsin intiimissä maa-asunnossa sijaitsevassa Generalifassa. Palatsin Patio de la Acequiaa pidetään parhaiten säilyneinä persialaisina puutarhoina. Puutarhojen alkuperäisen istutuksen arviointi on kuitenkin vaikeaa, ja ehkä on tuottavampaa kuvitella nykypäivän kompleksi ympäristöksi, jossa puutarhat ja rakennukset muodostavat keskeytetyn kokonaisuuden.
Vierailuni Grenadaan päättyi katedraalin vieressä sijaitsevan Cappilla Realin kanssa. Tässä mausoleumissa sijaitsevat Reyes Católicos Ferdinando ja Isabella, jotka päättivät haudata tänne pitämään ikuisesti juhlimaan kaupungin valloitusta. Viimeiset antautuivat kristityille vuonna 1492.
