New York Cityssä voi olla joitain maailman hautestin ruokia, mutta totta ruokaravintola tietää, että (pizzan ohella) jotkut kaupungin parhaista ruuista löytyvät nöyrästä bagelista.
New Yorkin bagelilla on loistava historia. Varhaisina herkullisen leivän valmistuspäivinä leipomoiden olosuhteet olivat kauhistuttavat. Bageleita valmistivat pääasiassa juutalaiset maahanmuuttajat Ala-idän puolella maanalaisissa leipomoissa, joissa oli valtavat kiehuvan veden astiat ja polttavat kuumat hiilipolttouunit.
New York on kuuluisa erinomaisista bageleista, ja newyorkilaiset rakastavat niitä tunnetusti © arvind grover / Flickr
Olosuhteet olivat syvästi epäanitaariset, niin kulkukissat että torakat kulkivat leipomoiden mukana. Monet leipomovaatteet saivat niin saastaiset, että he kieltäytyivät käyttämästä työvaatteitaan kadulla ja vaativat vaihtamista ennen kotiin menemistä.
Juuri tähän ympäristöön syntyi Bagel Bakers Local 338. Liitto perustettiin 1930-luvulla, ja kaikki 300 alkuperäistä jäsentä olivat jiddiisin puhujia, joiden isät olivat olleet bagelinvalmistajia. Liittyminen vaati tosiasiallisesti perheyhteyttä, useiden kuukausien oppisopimuskoulutusta ja kykyä kiertää 832 pulloa tunnissa vain silloin, kun leipureille annettiin jäsenyys.
Tilat tunkeutuivat syvästi maskuliinisesta ilmapiiristä. Miehet nauttivat valtavia määriä viskiä, vahvaa kahvia ja pihvejä, puhuivat vain jiddisiä keskenään ja näyttivät välittävän vain vähän uusia tulokkaita paitsi kysyäkseen kenelle he olivat sukulaisia.
Alemman itäpuolella, jossa suurin osa bageleista tehtiin alun perin New Yorkissa © Carl Mikoy / Flickr
Paikallinen 338 ei ollut ensimmäinen leipomoyhdistys, mutta se oli epäilemättä taitavin. Bageleistä tuli erittäin suosittuja etenkin juutalaisyhteisössä, ja Local 338 tajusi taitojensa arvon. Heidän valta-asemaansa kiinnittyi ja kasvavat kiitokset kasvattivat enkelin.
Totta puhuen, Bakers and Confectioners 'Journal -lehden vuonna 1950 julkaistussa artikkelissa sanotaan tämä bagelista: ”Kävely bagel-leipomoon antaa sinulle tunteen, että astut toiselle vuosisadalle. Ilma on paksu vanhan maailman maulla, koska modernismilla ei ole paikkaa laitoksessa, joka tuottaa tätä muinaista juutalaista leipää."
Paikalliset 338 tiesivät kuinka sovittaa yhteen tämän kuvan kanssa ja tuli tunnetuksi kaupungin parhaimpana bagel-valmistajana. Liitto teki sopimuksia kaupungin 36 suurimman leipomon ja New Jerseyn kanssa, jotka alkoivat syrjäyttää muita bagelivalmistajia.
Koska bagelien valmistus ei ollut riippuvaista koneista, miehet pystyivät komentamaan korkeita palkkoja. Paikallinen 338-mies kertoi The New York Timesille vuonna 1960, että hän teki 65 000 dollaria vuodessa nykypäivän rahalla plus 24 sämpylää päivässä ruokkiakseen perhettään.
Lender's oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka luottaa koneisiin bagelien valmistukseen © Carl Lender / Flickr
Mutta bagelin vastustuskyky tekniikan kehitykselle ei voinut kestää ikuisesti. 1950-luvun lopulla Kalifornian keksijä kekseli koneen, josta voitaisiin tehdä huollettavia bageleita, jotka saattavat olla vähemmän maukkaita ja rapeita kuin alkuperäinen, mutta jotka voitaisiin valmistaa neljä kertaa halvemmalla, ja pussittaa ja myydä supermarketit myydä suoraan kuluttajille.
Paikalliset 338 olivat yhtäkkiä eksistenssikriisin edessä, ja se oli yksi, josta unioni ei koskaan pystynyt toipumaan. Vaikka miehet rohkaisivat asiakkaita olemaan ostamatta koneella valmistettuja bageleita (jopa menemään niin pitkälle, että levitettäisiin lehtisiä sanomalla "PLEASE DON'T Buy"), paahtojen mukavuus pussilla supermarketissa oli liikaa, jotta kuluttajat eivät vastustaneet niitä.
New Yorkilaiset odottavat rivillä paukkuja © woody wood / Flickr
Ja aivan kuin kerran mahtava organisaatio ei ollut enää. Mutta heidän perintönsä elää milloin tahansa, kun puret käsintehtyksi bageliksi, jota voi olla vaikeampaa löytää, mutta joka, kuten Local 338: n miehet tiesivät, on mittaamattomasti parempi.
